Drocala è un alpeggio posto su uno sperone roccioso, all’inizio della valle Anzasca (comune di Clasca Castiglione, VB), che conserva intatto il fascino dell’antichità, con i suoi edifici ben conservati, che durante la stagione estiva vengono abitati come seconde case.

Il suo nome deriva probabilmente dal greco “dorcas”, capriolo, a indicare la fauna selvatica del luogo e il borgo rappresentò, per lunghi secoli, il centro abitato più importante tra Cimamulera e Calasca. Drocala risulta abitato fin dal 1200, grazie alla sua posizione privilegiata. Arroccato su uno sperone roccioso che lo separava dalla strada anzaschina, infatti, il piccolo insediamento era circondato da verdi e fertili pascoli, ideali per le attività legate all’allevamento del bestiame
Con il passare del tempo, Drocala perse di importanza diventando prima frazione di Castiglione ed essendo poi utilizzato pressoché esclusivamente come alpeggio.

Oggi, il luogo, facilmente raggiungibile in circa un’ora grazie a un comodo sentiro segnalato che parte da Castiglione (circa 500 m di dislivello),conserva tutto il suo fascino e la sua atmosfera incantata fatta di vecchie case di pietra e antiche incisioni sui massi erratici.

Da Drocala, è consigliabile proseguire l’escursione fino all’alpeggio della Colma (mt 1550), lungo un semplice sentiero segnalato. Questo luogo, che oggi appare davvero ameno, fu in reatlà teatro dei duri scontri tra gli abitanti di Drocala, che lo utilizzavano come alpeggio, e quelli della confinante Valle Antrona. Questi contrasti culminarono con l’incendio dell’alpeggio da parte degli antronesi, e si sopirono solo nel 1927 grazie all’azione del commissariato per Usi Civici. Oggi, nei pressi dell’alpeggio, esiste un moderno rifugioedificato sui ruderi di una stalla e il panorama che si gode da questo luogo è davvero indimenticabile, tra la maestosità del trittico del Sempione (Weismeis, Lagginhorn, Fletschorn) e le cime più arrotondate delle prealpi che digradano verso i laghi.

L’escursione non presenta difficoltà ma si consiglia di portare sempre attrezzatura adeguata. In inverno prestare attenzione alle condizioni di innevamento che possono rendere l’escursione più difficile

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Una camminata facile e alla portata di tutti, da godere sopratutto in autunno, quando il rosso e l’arancione dipingono i faggi e i larici. Siamo in Valle Vigezzo (VB): da Toceno, bisogna seguire le indicazione per Craveggia e poi quelle per il rifugio Arvogno (m 1247); l’auto dovra’ essere lasciata all’ingresso della localita’, per proseguire a piedi fino a oltrepassare il ponte sul torrente Melezzo. Seguire le indicazioni per la Forcola di Larecchio e imboccare la vecchia mulattiera che, in pochi minuti, conduce al ponte sul rio Verzasco.
A questo punto, imboccate la comoda mulattiera – una tra le meglio conservate di tutta l’Ossola – che, attraversando boschi di faggi e successivamente di aghifoglie, conduce senza eccessivi strappi all’alpe Villasco (m 1642, acqua). La mulattiera procede poi attraverso prati fino al bellissimo alpeggio “I Motti” (m 1810), con splendido panorama sulla valle e sulle cime che la contornano, prima fra tutte la Pioda di Crana.
Il sentiero, sempre ben segnalato, continua a salire sopra le baite, con larghi tornanti, fino a raggiungere la cappella di San Pantaleone (m 2026). Da qui si arriva in circa 20 minuti al lago panelatte, un grazioso specchio d’acqua ricco di trote e. Tenendo il lago a sinistra, si prosegue per un’altra mezz’oretta scarsa fino ad arrivare alla Forcola di Larecchio. Da qui si vedono di panorami bellissimi: a ovest il lago di Larecchio, nonché alcuni “quattromila” delle alpi occidentali: il Dom e il Taschorn, il pizzo Andolla, la Weissmeiss e le più basse cime tra devero e veglia (Cervandone, Leone); a Sud l’imponente cima della pioda di Crana; a Nord la val Loana mentre a Est, scendendo con lo sguardo verso la valle Onsernone, si arriva a scorgere la cima del Disgrazia e il gruppo del Bernina. Il ritorno avviene per la medesima strada, con la possibilita’ di effettuare un mini percorso ad anello, seguendo il sentiero poco battuto che dall’alpe Villasco passa per l’alpe Borca per poi scendere ad Arvogno su ripido sentiero.

Dislivello in salita: mt 901
Difficolta’: E
Attrezzatura: Scarpe da trekking
Tempo di percorrenza in salita: 3 ore circa

Foto di PatRacMax

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Un balcone panoramico tra i più belli delle dolomiti, un’escursione facile e breve, un rifugio grazioso e accogliente: stiamo parlando del rifugio Nuvolau, in cima al monte omonimo (2575 m) e gestito dal C.a.i. di Cortina d’Ampezzo.

Partendo dal passo Falzarego ove si lascia l’auto, si segue il segnavia 441 che costeggia la seggiovia, per piegare decisamente a destra una volta in cima. Dopo un breve tratto pianeggiante, il sentiero si fa più ripido verso la Forcella Averau, che si raggiunge attraversando facili roccette e ignorando le indicazioni per la Croda Nigra. A questo punto, costeggiando il monte Averau, si arriva nei pressi del rifugio omonimo da dove, seguendo il segnavia 339, si raggiunge attraversando una semplice balza di roccia l’ampio tratto finale per il rifugio Nuvolau, posto proprio in cima al monte.

Da qui, lo spettacolo è davvero stupendo: la vista spazia su tutta la conca di Cortina d’Ampezzo, Le Tofane, le Cinque Torri, il passo Giau, il gruppo della Civetta (3220 m), il monte Cernera (2657 m), il gruppo della Marmolada (3342 m), il monte Pore (2405 m) e il Col di Lana (2452 m). E’ possibile scendere con un percorso ad anello seguendo il segnavia 439 verso il rifugio Scoiattoli. Da qui, è possibile visitare anche il museo delle trincee, costruito nei pessi delle impnenti Cinque Torri. Il sentiero poi, attraversando boschi di larici, riporta su facile percorso al passo Falzarego. L’intero percorso richiede circa quattro ore. Pur essendo un percorso molto facile e adatto a tutti, si raccomanda di indossare sempre calzature e abbigliamento adeguati.

Foto di Fabrizio Penso

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Una gita per buoni camminatori, ma che non richiede particolari abilità alpinistiche, una cima aerea con un panorama grandioso: la catena alpina dal Monviso al Bernina, la Valtellina, la Val Chiavenna, le Orobie, la Grigna, il lago di Como e il Ceresio, un’ubriacatura di cime insomma, difficilmente dimenticabile per chi per la prima volta decide di salire fin quassù. Stiamo parlando del monte Legnone, una massiccia piramide che, dall’alto dei suoi 2610 metri, domina Colico e il lago di Como.
La via più breve e più facile alla salita parte dal rifugio Roccoli Lorla raggiungibile in auto dal centro di Dervio, seguendo la statale della Val Varrone fino a Tremenico e svoltando a sinistra secondo le indicazioni per il rifugio. Dal rifugio, si segue il sentiero segnalato in direzione E che, attraverso bellissimi boschi in ambiente bucolico, porta all’alpeggio di Argogno (m 1750). Mentre possiamo continuare ad ammirare a N bellissimi scorci sul lago di Como e di Novate Mezzola, arriviamo a quota 2129 al valico noto come Porta dei Merli. Da qui, un tratto pianeggiante abbastanza lungo porta al Bivacco Silvestri, meglio conosciuto come “ca’ de legn”, a quota 2146. Da qui, mancano per raggiungere la vetta circa 450 metri di dislivello, senza dubbio i più faticosi. Con una serie di zig zag, e piegando in direzione SE all’incrocio con la cresta che sale da delebio si arriva alla vetta. Nell’ultimo tratto ci si può aiutare con alcune corde fisse. Prestando la dovuta attenzione, la salita non presenta particolari difficoltà per lo meno nella stagione estiva (in presenza di ghiaccio e neve la difficoltà è decisamente più elevata e necessita di attrezzatura specifica, specie per quanto riguarda il tratto finale. La salita richiede circa 3 ore e mezzo per un dislivello totale di circa di circa 1200 m. Per il dislivello e la fatica richiesta viene l’escursione viene classificata come EE (Escursionisti Esperti). La discesa avviene per la medesima via di salita. E’ consigliabile fare rifornimento d’acqua al Roccoli Lorla in quanto sulla strada non se ne trova.

Quota di partenza : 1460 m. circa
Quota di arrivo : 2609 m
Dislivello : 1150 m. circa
Tempo : 3,5 ore per la salita, 2.5 ore la discesa.
Difficoltà: EE

Foto di Aiace

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Gli edifici sono di legno, dipinti con colori brillanti e vivaci. Il vento è freddo e sferzante. La pioggia non si fa certo attendere ma quando splende il sole tutto è terso e limpido, come solo nei luoghi più estremi vi può accadere di vedere. Siamo a Ushuaia, ultimo avamposto abitato dell’Argentina o, come si sente ripetere ovunque qui, alla “fin del mundo”.

Il termine Ushuaia significa letteralmente “ultima baia” e la città è relativamente giovane, fondata nel 1884 dal commodoro Augusto Laserre sul mitico Canale di Beagle. Presto sede di un importante carcere di massima sicurezza, che rimase attivo fino al 1947, la città sembrò conoscere un discreto sviluppo industriale tra gli anni 70 e 80.

Oggi, però, non rimane pressoché nulla di quelle attività, e l’economia locale si basa soprattutto sulla pesca e sul turismo (lo stesso carcere è diventato sede del museo navale e merita una visita). Nella stagione estiva, infatti, Ushuaia rappresenta un’ottima base per le spedizioni in Antartide o per le escursioni al Parco della Terra del Fuoco e lungo il canale di Beagle.

Il Parco della Terra del Fuoco (il cui nome deriva dai fuochi che gli indigeni accendevano lungo la costa e tanto impressionarono Darwin), è stato creato nel 1960, misura oltre 63.000 ettari ed è l’unico in Argentina con accesso al mare. Facilmente raggiungibile da Ushuaia seguendo il tratto finale della famosissima Rute Nr. 3, è un susseguirsi di boschi, specchi d’acqua, fiumi laghi e cascate. Un ambiente molto suggestivo dove è facile incontrare volpi e castori. I trekking non presentano difficoltà di nessun tipo ma accade spesso di dover camminare su sentiero molto fangoso e le carte non sono sempre precise.

Da Ushuaia potete anche scegliere di imbarcarvi su una delle motonavi che attraversano il canale di Beagle, ammirando la splendida fauna che popola questi luoghi: cormorani, leoni marini e foche fino ad ammirare il faro dove i due oceani, Atlantico e Pacifico si incontrano, alla “fin del mundo”.

Foto di maxtdf

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La valle Vigezzo, nota anche come valle dei pittori, è a circa un’ora e mezza di auto da Milano e offre paesaggi incontaminati e solitari, con escursioni di ogni difficoltà. L’itinerario che propongo è un giro ad anello che richiede solo un minimo di allenamento (circa 700 m di dislivello in salita), ma non presenta difficoltà tecniche di alcun tipo e non richiede particolare attrezzatura.

Si percorre l’autostrada A8 dei laghi in direzione Gravellona Toce e poi Sempione-Confine di Stato, per uscire a Valle Vigezzo-Masera. Si segue la strada della Val Vigezzo fino a Toceno, prestando attenzione alle indicazioni per il rifugio Arvogno (1247m). Potete lasciare l’auto nei pressi del rifugio, oppure poco più avanti, vicino alla seggiovia.

Attraversato il ponte sul torrente Melezzo, si prende la bella mulattiera che attraversa splendidi boschi di faggi in direzione Moino. Si arriva in breve tempo alle Alpi Cortina e Raunel, in ambiente bucolico, tra grandi prati e stupendi alpeggi. Si prosegue lungo il sentiero che, dopo aver concesso tratti in piano abbastanza lunghi, si fa più faticoso fino ad arrivare alla Bocchetta di Moino (1977m).
Da qui, si scende verso la valle Onsernone, deserta e selvaggia, passando per i bellissimi laghetti di Moino, per il bivacco Greppi e gli Alpeggi di Moino, sullo sfondo dell’imponente pizzo Ruggia. Si arriva in breve alla bocchetta di Ruggia (1990 m) da cui si può decidere se salire la cima del pizzo Ruggia o scendere verso Arvogno.

Ho fatto questo percorso la settimana scorsa (13 giugno) e la presenza di neve mi ha rallentato parecchio. Ho quindi deciso di non tentare la cima, poiché era piuttosto tardi. Le relazioni segnalano l’ascensione come facile, ma richiede comunque una certa attenzione a causa di scivolosi lastroni di Gneiss. Dalla bocchetta di Ruggia si discende poi verso l’alpe i Motti, con splendido panorama sulla Pioda di Crana, da qui, una comodissima mulattiera lastricata vi riporterà ad Arvogno in circa un’ora, tra boschi incantevoli e scorci sul torrente Melezzo.

Foto di ezioman

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Senza fiato. Così vi lascia l’enorme distesa del Perito Moreno quando appare subito dopo uno degli ultimi tornanti all’interno del parco Los Glaciares, a circa 80 km dalla cittadina di El Calafate, sul lago Argentino.

250 Km quadrati di estensione per 30 di lunghezza e un fronte di 5 fanno di questo ghiacciaio la terza riserva mondiale di acqua dolce. La sua particolarità, comunque, non si deve tanto alle pur notevoli dimensioni quanto piuttosto al fatto di essere uno dei pochi ghiacciai in espansione, con un avanzamento annuo di circa 2 metri.

Questo avanzamento è responsabile del famoso fenomeno del “ponte di ghiaccio”: quando il fronte raggiunge l’altra sponda del Lago Argentino, si forma una sorta di diga naturale di ghiaccio, che viene lentamente erosa dall’acqua del lago stesso. Si crea in questo modo un ponte tra il fronte e la sponda che, assottigliandosi sempre di più, finisce per crollare fragorosamente dentro le acque del lago.

Al di là di questo straordinario fenomeno, che si ripete con una frequenza variabile tra i 2 e i 4 anni, ogni giorno è possibile assistere alla spettacolare caduta dei blocchi di ghiaccio nelle acque, che avviene per via della pressione esercitata dall’acqua sul fronte del ghiacciaio.

Non accontentatevi, però, di guardare questa meraviglia della natura dalle passerelle. E’ possibile infatti fare una facile escursione con le guide, camminando sul ghiacciaio attrezzati di ramponi. L’escursione è facilissima, alla portata di tutti, e offre scorci incredibili sul lago tra le dune bianche del ghiacciaio, guardando i piccoli crepacci, gli incredibili colori dell’acqua e il contrasto con il blu del cielo. Il costo dell’escursione non è economicissimo (circa 80 € per circa 4 ore in tutto), ma se non avete mai camminato su un ghiacciaio e la giornata è bella, l’occasione è sicuramente da non perdere.

Foto di Matito e Marina & Enrique

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Spiagge bianche, acque cristalline, i segni di un passato lontano e ampie distese verdissime: siamo in Scozia e precisamente nell’arcipelago più settentrionale della regione, le isole Orcadi. Facilmente raggiungibili con circa un’ora e mezzo di navigazione da Scrabster (piccolo avvertimento: il mare può essere molto agitato!), hanno conservato intatto il fascino degli spazi incontaminati e custodiscono luoghi di grande interesse archeologico.

L’isola più grande, detta Mainland, ha due centri principali, Kirkwall e Stromness. Se Kirkwall è la cittadina più dinamica dell’isola, e vanta la bellissima cattedrale di St Magnus in arenaria rossa, Stromness presenta l’aspetto caratteristico di un villaggio vichingo, (i primi insediamenti sembrano infatti risalire al 110 0circa) con strade di pietra e vicoli tortuosi.

Sull’isola di Mainland non può mancare una visita a Skara Brae, insediamento neolitico (datato 3.100 a.C circa) tra i meglio conservati d’Europa, che dal 1999 è tutelato dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Il sito archeologico comprende inoltre il Cerchio di Brodgar, i Menhir di Stenness ed altri siti più piccoli. Di interesse storico è anche la baia di Scapa Flow, punto di convergenza delle navi da guerra inglesi nel corso della seconda Guerra Mondiale, con la graziosa Italian Chapel, piccola chiesa dedicata alla Madonna opera di soldati italiani prigionieri tra il 1942 e il 45.

Da non perdere, partendo da Stromness, è un’escursione all’isola di Hoy, per perdersi nelle sue solitarie distese e guardare da vicino l’hold man of Hoy, un faraglione di arenaria che si eleva per ben 137 metri dalle acque spesso agitate che lo circondano. Da Stromness, si arriva al porticciolo di Moaness con una breve navigazione su peschereccio, in circa 30 minuti. Lì un bus navetta porta alla splendida baia di di Rackwick e, con una camminata di circa due ore, si arriva all’ Old Man of Hoy attraverso scenari di grande suggestione.

Foto di birdfarm

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Dichiarato dall’Unesco nel 1978 Riserva Mondiale della Biosfera, il parco delle Torri del Paine (Patagonia Cilena) è un ambiente magico e selvaggio, dominato dalle tre enormi torri granitiche che sovrastano imponenti il verde delle vallate sottostanti. Il parco è percorso da una rete di sentieri di oltre 200 km, ben segnati e attrezzati con rifugi e campeggi (attenzione però, i rifugi vanno prenotati con largo anticipo).

Si possono fare trekking di più giorni (percorso a W o percorso circolare), oppure escursioni di un solo giorno tra cui la più classica è senz’altro quella che porta, con un dislivello di circa 900 m, al mirador delle Torri del Paine, impressionante punto panoramico sulle Torri e sulla laguna sottostante.

Il sentiero parte dall’albergo Las Torres, una struttura molto lussuosa che stona un po’ con l’ambiente incontaminato circostante e, dopo un primo tratto in salita, su sentiero sempre ben segnalato, si arriva al rifugio cileno per proseguire attraverso bellissimi boschi con un percorso di saliscendi.

Ci vogliono circa 2 ore per arrivare al campeggio Torres, da cui parte il tratto più impegnativo dell’escursione. Qui il sentiero devia decisamente a sinistra (seguire i cartelli) e inizia una salita su morena di circa 400 m di dislivello. Pur essendo un tratto leggermente più impegnativo del precedente, è sufficiente seguire con attenzione i segni per non perdere le tracce del sentiero che, comunque, procede fino all’arrivo in maniera relativamente comoda (circa 45 min).

Consigliate le scarpe da trekking e fate molta attenzione al meteo. Il vento qui può superare i 100 km/h rendendo molto faticosa, se non impossibile, l’ascensione. Il belvedere sulle Torri, con le pareti di roccia a picco sul lago e il ghiacciaio praticamente appeso, vi ricompenserà largamente della fatica fatta. Il ritorno avviene per il medesimo sentiero, in circa 3 ore.

Foto di Fremat

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Una terra di contrasti, dove il gioco degli elementi è davvero libero e imprevedibile, dove il fuoco scaturisce dalla terra e dal ghiaccio, dove l’acqua ha la forma magica di mille cascate, dove l’aria e la luce lucidano i paesaggi fino a dar loro i colori dei disegni dei bambini. Vi portiamo in Islanda, isola lontana e selvaggia, con un territorio dai mille volti e dai mille colori.

Oggi, vogliamo parlarvi delle cascate, una delle principali attrattive del Paese. Iniziamo dalla più famosa, Gullfoss , la “cascata d’oro” che, grazie anche alla sua facile accessibilità, è tra le più visitate. La sua peculiarità è data dal doppio salto (11 e 21 m di altezza) che le acque del fiume Hvita compiono prima di gettarsi in un canyon, profondo circa 70 m. Gullfoss ha anche una sua storia: Sigridur Tòmasdottir, figlia del fattore proprietario della cascata, negli anni 20 si oppose alla costruzione di una centrale idroelettrica nei suoi pressi, minacciando di gettarsi nelle acque. La società inglese rinunciò infine alla centrale e i proprietari la donarono allo stato, che ne fece una riserva naturale negli anni 70.

Nel parco nazionale di Jokulsargljufur si trova invece Dettifoss, la cui nuvola d’acqua è riconoscibile da lontano. Dettifoss è la cascata più potente d’Europa, con un salto di 44 m e una portata d’acqua di 194 metri cubi al secondo. Si trova nello scenario selvaggio di un deserto pietroso e le sue acque, provenienti dal ghiacciaio Vatnajokull , hanno un colore scuro a causa dei detriti del ghiacciaio.

Un’altra favolosa cascata è Svartifoss, nel parco nazionale di Skaftafell, un getto d’acqua isolato circondato da colonne di basalto di origine vulcanica. Circondata da colonne basaltiche è anche Aldeyjarfoss che, con un salto di 20 metri, è stata nel 1996 cornice del primato del salto con kayak da parte di Shaun Baker.

Foto di jerrroen

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