La parola Zara, prima di un anno fa, mi faceva venire in mente solo la catena di negozi d’abbigliamento e la fermata della metro a Milano. E invece no, è anche una delle città più innovative e affascinanti della Croazia.
Antica capitale della Dalmazia, Zara viene definita anche la “piccola Roma croata” per gli oltre duemila anni di storia, cultura e civiltà che l’hanno resa un piccolo gioiello per la nazione e un punto di riferimento per i numerosi turisti che ogni anno la visitano.

Ma parlare solo della terraferma sarebbe riduttivo perché proprio di fronte al porto cittadino si affaccia il cosiddetto arcipelago zaratino, composto da circa 300 isole, le cui maggiori di sicuro vanno visitate in quanto offrono una vista spettacolare sia sul paesaggio marino, ma soprattutto sulla vita delle comunità di pescatori e agricoltori che vivono come se il tempo avesse rallentato il suo vorticoso ritmo.

Simbolo di Zara è la chiesa di San Donato, edificio sacro dalle mura bianche del periodo bizantino, al cui interno è possibile assistere d’estate alle “Serate musicali a San Donato“, festival che celebra la tradizione canora medievale e rinascimentale. Inoltre, una delle manifestazioni più suggestive è sicuramente la “Notte del plenilunio“, in cui vengono spente tutte le luci elettriche cittadine e ci si muove sotto la luce della luna e di mille fiaccole, al ritmo di canti popolari e magari sorseggiando del maraschino, liquore alle amarene di originidalmata.

Un tributo originale che questa città ha voluto fare al suo grande amico e alleato, il mare, è stata la creazione nel 2005, presso il molo cittadino, di un organo marino, un’architettura lunga 70 metri composta da gradoni in pietra, che lasciano passare da alcune aperture il vero e proprio suono del mare, proveniente da 35 canne d’organo. Posti sotto la superficie marina, di lunghezza e inclinazione differenti, questi tubi magici riproducono ogni volta una melodia diversa che si diffonde per la costa. Altro che conchiglia…
Foto di Marta.b

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Dostoevskij è uno dei miei autori preferiti; per un anno credo di non aver letto nient’altro al di fuori dei suoi romanzi. Quando sono andata con l’università a San Pietroburgo, quindi, una delle esperienze più significative per me è stata quella di ripercorrere quei luoghi che finora avevo potuto conoscere solo attraverso le pagine stampate.

L’ex capitale, fondata da Pietro il Grande, svolge un ruolo centrale in numerose opere di Dostoevskij, poiché a essa è legata la giovinezza e il brillante inizio di carriera dello scrittore. Si parte dal museo letterario memoriale, che altro non è che la casa in cui Dostoevskij visse dal 1878 fino alla morte, avvenuta mentre scrivevaI fratelli Karamazov. Senza bisogno di prendere la metro ci si può dirigere verso l’antica Piazza del Fieno, Sennaja ploschad, che rappresenta il cuore pulsante di uno dei libri in cui San Pietroburgo fa da protagonista, e non poteva essere che Delitto e Castigo. Oggi può sembrare solo un’ampia (e per niente attraente) piazza di fronte la stazione della metropolitana, ma in realtà questo è proprio il quartiere in cui viveva e si aggirava allucinato Raskol’nikov.

In Stolijarnij pereulok, il famoso vicolo S., al numero 5 c’è una delle due possibili soffitte in cui si pensa visse il protagonista di questo romanzo, sui cui muri esterni si può vedere l’incisione in pietra di un uomo dall’aria furtiva; ma è nella stessa strada, al numero 2, che invece si trova la più probabile abitazione di Raskol’nikov: un’angusta mansarda al quinto piano, purtroppo chiusa.

Percorrendo queste strade grigie e polverose ci si sente strani, perché, oltrepassando il ponte Kokushkin e proseguendo per il Voznesenskij prospekt, si stanno seguendo i passi veri e propri del protagonista, si sta andando a uccidere la vecchia. La casa dell’usuraia è infatti in via Srednjaja Podjacheskaja 104, all’ingresso 5, dove sono stati messi per i visitatori dei pomelli sulla ringhiera della scala che terminano all’appartamento giusto, il numero 74. 

Quasi a chiudere il contorto cammino di Raskol’nikov si torna di nuovo verso la Sadovaja ulitsa e la casa-museo, ma si prosegue sul Nevskij prospekt fino al monastero (lavra) Alexander Nevskij, nel cui cimitero riposa Dostoevskij. Guardare quella tomba, quel busto dagli occhi penetranti è come cercare di trovare un significato all’animo umano e alla misteriosa città di Pietroburgo.

Foto di jimg944

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“Enjoy the silence” canta David Gahan dei Depeche Mode. Ma questa canzone, associata a un monastero, potrebbe sembrare un’eresia.

Quella dei frati benedettini olivetani di San Prospero è però una comunità religiosa particolare, situata sulle colline della deliziosa Camogli, da cui si può ammirare lo splendido mare del golfo Paradiso. Questo borgo, infatti, appartiene al Parco naturale regionale di Portofino, come la costa che è invece area marina protetta, e rappresenta un piccolo rifugio dove trovare un po’ di tranquillità, a poca distanza dalle principali località turistiche della riviera di Levante.

 Il monastero si raggiunge unicamente a piedi attraverso due scalinate (salita Olivari e salita San Prospero), mentre è consigliabile non recarvisi in macchina poiché la stretta strada permette di arrivare solo in prossimità dell’edificio.

Il colore arancione della facciata spicca nel verde del promontorio, da cui si può godere di una vista spettacolare della spiaggia e del centro storico, mentre la chiesa in stile neogotico racchiude dipinti ottocenteschi e novecenteschi.

Attualmente la comunità conta cinque monaci, che oltre alla vita religiosa, si dedicano alla produzione di olio d’oliva e di un miracoloso unguento benedettino. Offrono ospitalità a tutti ogni giorno dell’anno nella spaziosa foresteria, con stanze singole, doppie e triple con bagno e cucina comune; si possono inoltre prenotare ritiri spirituali, conferenze e lectio divine per singoli o gruppi.

Oltre alla schola cantorum, la comunità vanta una biblioteca di libri antichissimi, tra cui una copia cinquecentesca delle Metamorfosi di Ovidio. Essendo una struttura religiosa, l’ingresso al monastero è consentito solo fino alle 21.30, ma contattando il priore Don Beda si può comunque accedere oltre l’orario, e comunque solo per il giorno di arrivo.

Chi approda in questo monastero è alla ricerca di un luogo senza tempo, immerso nell’argento degli ulivi, dove abbandonarsi al riposo e alla meditazione, per ascoltare se stesso e vivere il silenzio del mondo.

Foto di Davide Simonetti

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