Lumbini (“amabile”, in sanscrito), nel piatto ed un po’ depresso sud del Nepal (ai confini con lo stato indiano dell’Uttar Pradesh), ha dato i natali a Gautama Siddharta, il Buddha.
E’ dunque uno dei quattro luoghi di pellegrinaggio buddista (accanto a Bodhgaya, dove Siddharta realizzo’ lo stato di “risvegliato”, Sarnath, dove tenne il primo sermone e Kushinagar, dove lascio’ il corpo).
A circa 25 chilometri si trova Kapilavastu che da’ il nome all’intero distretto ed ospita le rovine del palazzo-cittadella in cui Buddha visse per quasi trent’anni.
Lumbini venne visitata dal celebre imperatore Ashoka, della dinastia Maurya che dichiaro’ il buddismo, cui si converti’ nel 262 a.C., religione di stato. In ricordo della visita venne posta una colonna, poco distante dal tempio di Mayadevi, la regina che diede alla luce il Buddha. Sulla colonna c’e’ un’iscrizione nell’alfabeto brahmi (lo stesso dei celebri “editti” dell’imperatore), utilizzato prima che il devanagari (l’alfabeto sanscrito) prendesse il sopravvento.
Lumbini, dal 1997, e’ uno dei siti protetti dall”UNESCO. E’ circondata da un’ampia “area monastica” dove vige il divieto di costruire qualunque cosa non sia un monastero. L’area e’ divisa in una sezione-est, dove sono sorti monasteri di tradizione buddista Theravada (la piu’ antica) ed in una sezione-ovest per quelli di tradizione buddista Mahayana e Vajrayana.
Il nostro viaggio inizia nel Mayadevi Temple, dove una pietra, inserita in una teca, in terra, marcherebbe il luogo esatto in cui la regine partori’ il Buddha. Continua davanti alla colonnna di Ashoka ed all’interno di un monastero di tradizione Theravada. Costeggia altri due monasteri ed un tempio induista (come si puo’ intuire dalle due statue che rappresentano la coppia mistica formata da Krishna e Radha) sulla via di Kapilavastu. Il nostro viaggio prosegue tra le rovine della cittadella in cui il Buddha visse la sua giovinezza e la prima eta’ matura e si conclude con qualche scorcio del villaggio che ospita il sito archeologico, dove il tempo sembra quasi non essere passato.

Tratto da VivereAltrimenti

Foto di Argenberg

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Il nostro viaggio inizia a Durbar Square, la piazza principale della citta’. Costeggia due stupas, il Kathesimbhu stupa ed il celebre stupa di Bodhnath, a cui fa capo una consistente comunità tibetana in esilio. Si intrufola nel cortile del tempio della Kumari Devi, una dea vivente -bambina- che i non hindu possono vedere appena da lontano, nel momento in cui si affaccia alla finestrella templare. La credenza secondo cui la divinita’ abiti, temporaneamente, in corpi di fanciulli e’ molto arcaica e rientra nell’universo ierofanico (da ierofania: manifestazione del sacro) transculturale di cui ci parla Mircea Eliade (non rappresenta, dunque, una stravaganza locale).

Il nostro viaggio continua innanzi ad uno Shiva-linga (una pietra di forma fallica simbolo del dio hindu Shiva), ad un pujari (bramino officiante una puja: offerta rituale alla divinita’) e ad un tempietto induista (il fascino del Nepal risiede molto nella convivenza sincretica di induismo e buddismo). Di nuovo in risonanza buddista, troviamo il Kathmandu Golden Amithaba Buddha, il celebre “Buddha della compassione” e lo Swayambhunath stupa(noto anche come il Tempio delle Scimmie), in un’area leggermente periferica della citta’.

Il nostro viaggio prosegue in uno dei piu’ importanti luoghi di pellegrinaggio induista: il complesso templare di Pashupatinat, con importante ghat crematorio. Uscendo da Kathmandu, raggiungiamo l’Osho Tapoban International Comune, immersa nella Nagarjun Forest e poi lo splendido monastero di Kopan, di tradizione Buddista Vajrayana, dove trovano pace anche gli animi piu’ inquieti.

Il nostro viaggio finisce con una panoramica, un po’ fosca, della Kathmandu Valley, dalla terrazza di Kopan.
A mio parere Kathmandu merita 3 notti. E’ una citta’ suggestiva e godibile e puo’ essere un ottima base di partenza per visite in Tibet ed in Bhutan oltre che per percorsi di trekking. Esistono diverse agenzie specializzate al riguardo, soprattutto nel Thamel: quartiere a misura di turisti a ridosso del centro storico.
Molto vasta, nel Thamel ma non solo, la scelta di guest-houses ed alberghi. La citta’, che offre a mio parere una buona sintesi di sacro e profano, e’ anche ricca di ristoranti. Non ne mancano di italiani: il Fire&Ice, La Dolce Vita ed il Marco Polo, ottimi tutti e tre.

Tratto da VivereAltrimenti

Foto di Wonderlane

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Si racconta sia la piu’ antica citta’ della Valle di Kathmandu, fondata dal re Arideva nel 299 d.C. Emerge nel settimo secolo come capitale artistica e culturale del Nepal se non dell’intera regione himalayana. Mantiene forti legami con i centri buddisti di conoscenza in Bengala ed in Bihar (stati confinanti dell’India nord-orientale), avendo anche un ruolo di rilievo nella trasmissione della religione buddista al Tibet. Quando l’area del Bihar e del Bengala caddero sotto l’influenza musulmana, nel dodicesimo secolo, molti studiosi ed artisti si trasferirono qui, gettando le basi per una rinascita sotto gli ultimi re della dinastia Malla. Patan e’ stata parte di un regno che amministrava l’intera Valle di Kathmandu fino al tardo quindicesimo secolo. Ha successivamente mantenuto una sua autonomia fino al 1769, quando Prithvi Narayan Shah, con i suoi guerrieri Gurkhas, conquisto’ la valle scegliendo come capitale Kathmandu.

La citta’ oggi rientra nel tessuto urbano della capitale nepalese, rappresentandone una piu’ quieta (anche in ragione di un’identita’ piu’ spiccatamente buddista) appendice. I suoi abitanti sono piu’ attenti ad un “bel vivere”, di contemplazione e passione per diverse forme di arte (la citta’ e’ celebre per l’artigianato). Da questo probabilmente deriva il suo nome piu’ antico e poetico: Lalitpur, la citta’ della bellezza.
E’ possibile visitare la cittadina in giornata, venendo da Kathmandu. Alcuni la scelgono come permanenza alternativa alla capitale, soprattutto chi decide di rimanere a lungo nel paese. Patan offre difatti discreti appartamentini a prezzi ragionevoli.

Tratto da VivereAltrimenti

Foto di kiryna

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Dopo il regno di Sukhothai, quello di Chiang Mai e’ stato il primo, nel sud-est asiatico, a vivere la transizione storica dalla dominazione dei mon (provenienti dai territori dell’attuale Myanmar, un tempo Birmania) e degli Khmer (il cui regno, con capitale Angkor, aveva il suo baricentro nell’area centro-settentrionale dell’attuale Cambogia) ad una nuova fase governata dai thai. Siamo alla fine del tredicesimo secolo.
Nei secoli immediatamente successivi, la citta’ diventa parte del regno di Lan Na Thai (un milione di campi, thai, di riso) che arriva ad includere, nella sezione nord, parte del territorio dell’attuale Laos settentrionale. Diventa un importante centro culturale e religioso, ospitando l’ottavo sinodo mondiale del Buddismo Theravada nel 1477.
Meno di un secolo dopo, Chiang Mai cade in mani birmane per essere ripresa dai thai solo nel 1775.

Oggi e’ una citta’ moderna e cosmopolita, pur in presenza di oltre 300 templi, a circa 700 chilometri a nord di Bangkok (cui e’ collegata anche via aerea, disponendo di un buon aeroporto).
I templi sono buddisti nella stragrande maggioranza dei casi ma ce ne sono anche per gli hindu ed i sikh, oltre a 12 moschee.

Molti visitatori rimangono a Chiang Mai piu’ a lungo del previsto per la buona qualita’ -a buon prezzo- delle guest-houses e degli hotels, i buoni ristoranti, le buone opportunita’ per lo shopping (obbligatoria una visita al Chiang Mai Night Bazar) ed i corsi di massaggio thai, cucina thai, yoga e meditazione vipassana.

Tratto da Viverealtrimenti

Foto di haribote

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Sul confine fra Bassa Nubia e Alto Egitto, a  pochi chilometri a sud della diga di Assuan, alla prima cateratta del Nilo, c’è un’isola  che ospita uno dei monumenti più suggestivi dell’Egitto: il santuario diIside.

Philae (o Filae), punto di incontro tra le religioni di due grandi civiltà,  ospita un bellissimo complesso di  templi greco-romani e,    soprattutto ,  il più importante tempio  dedicato alla  divinità più grande  che l’ Egitto dinastico abbia avuto: Iside, l’ultima dea, adorata e venerata in tutto il mondo.

Il tempio di Iside, costruito nel  IV secolo,  ha qualcosa di particolarmente suggestivo nelle ore del tramonto quando la sua truttura imponente si staglia netta contro il blu perfetto del cielo che si colora di una  stupefacente  tonalità indaco.

Philae è stata per molto tempo tappa obbligata, e  luogo di pellegrinaggio,  degli  adoratori della dea Iside, veneratissima a Roma e  in tutto il bacino del Mediterraneo.

Il culto di Iside è strettamente legato alla potenza e sacralità del faraone. Iside, è infatti  la madre di Horus di cui il faraone è  l’espressione terrena.

L’potesi della forte simbologia religiosa e politica imperniata sulle figure della famiglia reale è suffragata dalla posizione  del tempio situato proprio  di fronte all’isola di Biga, che ospiterebbe  il sepolcro di Osiride, sposo di Iside.

Simbolo di sposa e madre, guaritrice e protettrice dei naviganti, il suo mito si diffuse sin dall’epoca tolemaica con riti  pubblici di processioni e feste in onore della dea.

Nel tempo, con l’avvento del cristianesimo,  divenne  un culto misterico, segreto, guardato con sospetto e ostacolato, perchè considerato pericolosamente legato alle forze oscure del mondo ultraterreno.

Eppure, ancora oggi,  il culto di Iside,  conserva immutato il suo fascino. E,  la signora dai mille nomi,  simbolo di accoglienza,  lealtà e  amore eterno, continua ad essere una delle icone più amate di ogni tempo.

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Sono diversi i luoghi che meritano una visita a Calcutta. Sicuramente l’Indian Museum ed il Victoria Memorial, con una mostra permanente di acquerelli ed olii di artisti inglesi (ad esempio Thomas e William Daniell) che hanno soggiornato alcuni anni in India, tra la fine del ‘700 e la prima meta’ dell’800.
La Ramakrishna Mission, tuttavia, e’ l’espressione di una parte senz’altro illuminata della cultura religiosa bengalese ed una visita credo sia irrinunciabile.
Sri Ramakrishna nasce il 18 febbraio 1836 in un villaggio povero non distante da Calcutta. A 19 anni, avendo ottenuto appena una rudimentale scolarizzazione, diviene il bramino officiante nel tempio di Kali, nel sobborgo di Dakshineswar, a Calcutta. Per circa 11 anni si dedica a diverse sadhana (pratiche spirituali), arrivando ad avere l’esperienza dell’Advaita, di uno stato di coscienza al di la’ di ogni divisione tra soggetto pensante ed oggetto pensato, realta’ interiore e realta’ esterna. Non trascura poi di approfondire l’islam ed il cristianesimo, intuendo ed esperendo che i rispettivi sentieri spirituali possono condurlo allo stesso stato di grazia.
Diventa dunque un sostenitore dell’unita’ delle religioni, espressioni tutte della stessa verita’ spirituale. Simile approccio universalistico lo applica agli uomini ed alle donne, tutti e tutte uguale ricetto della divinita’ dunque ugualmente meritevoli di rispetto.
Ramakrishna muore nel 1886 dopo aver fondato l’ordine monastico Ramakrishna Math.
La Ramakrishna Mission, dove monaci del Ramakrishna Math e devoti laici collaborano a concretizzare gli ideali del maestro, vede la luce alcuni decenni piu’ tardi ad opera del piu’ importante discepolo del bramino di Dakshineswar, il gia’ citato Swami Vivekananda, morto nel 1902.
L’armonia tra le diverse religioni ed il servizio all’umanita’ come piu’ alta forma di espressione religiosa sono i due pilastri della Ramakrishna Mission, attiva nella realizzazione di ospedali ed interventi in situazioni di drammatica emergenza (il ciclone in Orissa nel 1999 o lo Tsunami nel dicembre 2004 per fare appena due esempi).
Gli insegnamenti di Ramakrishna non sono rimasti confinati a Calcutta, avendo ispirato 166 centri nel mondo, 124 dei quali in India.

Immancabile Flurys
In chiusura: dare alla gola l’importanza che merita. I coniugi Flurys fondano, nella seconda meta’ degli anni ‘20 (dunque in uno dei periodi migliori della citta’), l’omonima sala da the’. Questa diventa presto un luogo di ritrovo per persone di tutte le eta’ che vengono cosi’ introdotte a prelibatezze svizzere ed internazionali.
La fama di Flurys supera presto i confini cittadini ed anche quelli nazionali, probabilmente in virtu’ di quello che viene da molti considerato il migliore cioccolato svizzero al di fuori dei confini europei.
La sala da the’ di Park strett (al civico 18), nel centro di Calcutta, rimane ancora oggi un apprezzato luogo di ritrovo, data anche la rilassante atmosfera un po’ retro’ cui contribuiscono gli arredi anni ’30.
Oltre che per la buona pasticceria (in particolare i dolci al cioccolato), credo si possa consigliare Flurys per un pasto completo e per i buoni piatti di pesce e di crostacei.

Foto di asis k.chatt

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La versione piu’ accreditata dell’origine di Calcutta vede un mercante inglese, Job Charnok, insediarsi sulla sponda est del fiume Hooghly, nel villaggio di Sutanuti, nel 1686, rimanendovi fino al momento della morte, sette anni piu’ tardi.
Job Charnok: si raccontano molte storie su di lui, ad esempio che salvo’ un vedova che stava per essere bruciata sulla pira del marito per poi sposarla. Si racconta anche che assunse diversi usi e costumi dei locali, integrandosi nel tessuto sociale bengalese. Viene ad esempio segnalato un albero alla cui base era solito sedersi, fumando la sua pipa e discutendo, spesso di affari, con gli autoctoni.
Secondo questa stessa versione, la data esatta della fondazioni di Calcutta e’ il 1698, quando i villaggi di Sutanuti, Gobindapur e Kolikata (da cui ha ripreso il nome originario la citta’: Kolkata) vengono affidati formalmente, dietro pagamento di una “pigione” annuale, alla British East India Company.
A quel punto gli inglesi, come hanno dato spesso prova di saper fare, si organizzano e, in poco tempo, vede la luce una “miniatura orientale” di Londra, con edifici pubblici, ampi boulevards, chiese e grandi giardini. A margine di tutto questo: slums sovraffollati lungo le rive dell’Hooghly, dove sopravvivono malamente i servitori indiani del British Raj.

Nel 1756 il nababbo di Murshidabad (Siraj-ud-daula) riprende possesso della citta’ (lo stesso nababbato aveva affidato agli inglesi i villaggi di Sutanuti, Gobindapur e Kolikata), imprigionando dozzine di membri dell’aristocrazia coloniale in una stanzetta sotto l’edificio militare inglese Fort William. Il mattino seguente circa 40 persone sono morte di asfissia. La tragedia viene tramandata negli anni seguenti come la storia del “buco nero di Calcutta”.
L’anno successivo la citta’ torna sotto il controllo inglese, divenendo la capitale ufficiale del British Raj.
Nel corso dell’ottocento, l’intellighentsia bengalese inizia ad alimentare un movimento nazionalista. La famiglia Tagore da’ al Bengala ed all’India diversi intellettuali di pregio tra cui il celebre poeta Rabindranath, premio nobel per la letteratura nel 1913.
Due anni dopo Rabindranath Tagore, agli inizi del 1863, nasce Narendra Nath Datta, successivamente conosciuto come Swami Vivekananda. All’eta’ di 30 anni rappresenta l’induismo nel Parlamento Mondiale delle Religioni ospitato nell’Art Institute di Chicago. Negli anni seguenti consolida la sua fama viaggiando e tenendo conferenze ed incontri in Occidente. Di ritorno in India nel 1897, diviene una sorta di icona dell’orgoglio nazionale bengalese.
La reazione inglese non si fa attendere a lungo. Il 16 ottobre 1905 il Bengala viene diviso con l’intento di limitare l’importanza di Calcutta bilanciandola con lo sviluppo di Dhaka (capitale dell’attuale Bangladesh), in una provincia a maggioranza musulmana.
I bengalesi reagiscono, a loro volta, con molte manifestazioni di protesta e la crescita dello swadeshi: la promozione commerciale dei prodotti locali (in opposizione a quelli di importazione o produzione inglese).

La crescita del movimento indipendentista spinge infine gli inglesi, nel 1912, a spostare la capitale a Delhi (per quanto tale spostamento diventera’ integralmente effettivo agli inizi degli anni ’30). In concomitanza inizia un periodo di prosperita’ ed espansione della citta’. Nel 1920 apre l’aeroporto mentre trasmissioni pubbliche da tutta l’India vengono trasmesse dalla radio cittadina. Le relazioni con gli inglesi non migliorano: Rabindranath Tagore rinuncia al grado di cavaliere, conferitogli dall’Inghilterra, per protestare contro il massacro di Amritsar (in Punjab) avvenuto, per mano inglese, nel 1919.

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale inizia il periodo critico per la citta’. La fame decima la provincia mentre gli inglesi dirottano cibo ed altre risorse per lo sforzo bellico. Nel 1946, nel corso di una rivolta cittadina (il “giorno dell’azione diretta”, cosi’ chiamato dalla Lega Musulama) muoiono circa 100000 persone prima che Gandhi ed altri leaders politici riescano a riportare la pace.

L’anno successivo alla sanguinosa rivolta, l’India conquista l’indipendenza. Gli sforzi di Gandhi, tuttavia, non valgono a tenerla unita e la nascita dello stato musulmano del Pakistan (diviso in due sezioni, una ad Occidente corrispondente al Pakistan attuale ed una ad Oriente, corrispondente all’attuale Bangladesh) rappresenta uno dei momenti piu’ tragici nella storia del paese. In particolare in Punjab, le migrazioni di musulmani verso il Pakistan e degli hindu verso l’India degenerano in scontri terribilmente cruenti.
Anche a Calcutta la partizione ha un esito drammatico, nel momento in cui il flusso migratorio, con l’allora Pakistan dell’est, e’ praticamente unidirezionale. Circa 4 milioni di hindu si riversano nell’antica capitale rendendo invivibili i gia’ sovraffollati slums. Una seconda ondata di profughi, questa volta musulmani, arrivera’ nel 1971, nel corso della guerra indopakistana. A tutto questo si aggiunge il declino del porto della citta’ e la crisi economica che ne consegue.
Il nuovo millennio tuttavia, assieme al nome originario della citta’ -Kolkata- ha portato centri commerciali, cinema multisala, redistribuzione della popolazione, crescente benessere, in una parola: diverse ragioni per continuare a sperare.

Tratto da Vivere Altrimenti

Foto di Rita Willaert

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Calcutta, piu’ di Nuova Delhi, e’ la “citta’ inglese” dell’India. E’ stato uno dei primi centri dell’India britannica e, crescendo con il potere inglese, e’ stata costantemente abbellita, rimanendo capitale del British Raj fino al 1930.
La “citta’ imperiale” [considerata per un certo periodo “la seconda citta’ dell’impero britannico”], in circa 200 anni di sviluppo, e’ diventata anche “ indiana” e -essendo al contempo un porto, un centro di affari e di governo, di formazione e cultura […]- una citta’ come nessun’altra in India.
A me, alla fine del 1962, dopo alcuni mesi in piccole citta’ del subcontinente e vita di provincia, Calcutta diede un immediato senso di metropoli […].
Ventisei anni dopo, la grandeur della “citta’ inglese”, con i larghi viali, le piazze, il folklore sulle rive del fiume Hooghly, gli spazi aperti, la disposizione dei palazzi e degli edifici pubblici, era ancora possibile coglierla, come una eco lontana, la notte, quando la ressa del giorno si era ritirata nei propri anfratti, per rigenerarsi in vista della sfibrante e tormentosa vacuita’ del giorno successivo.
(V.S. Naipaull, India, a million mutinies now, Vintage, London, 1998, pp. 281-282. Traduzione mia)

Calcutta oggi e’ un po’ un mélange degli antichi splendori e di circa un cinquantennio di orrida decadenza che le e’ valsa l’assimilazione al concetto stesso di “inferno metropolitano”: inquinato, sovraffollato e, per massima parte, povero o poverissimo.
Calcutta, nel periodo della guerra sino-indiana (primi anni ’60) e’ descritta, spaventosamente direi, nel best-seller di Dominique La Pierre La citta’ della gioia. Era la “citta’ estrema” che, per contrappasso, ha nutrito migliaia di volontari da tutto il mondo, spesso di matrice cristiana che nei suoi slums, nei suoi lebbrosari, nei suoi centri per morenti incontravano la sofferenza a viso aperto, l’hecce homo, gli spasimi di Gesu’ sulla croce. E’ stata una citta’ che in quegli anni ha raccolto tanto dando tanto, in termini umani, formando tanti apostoli di una coscienza allargata, ampliando gli orizzonti del rapporto interumano.
Calcutta oggi: anche a me da’ un immediato senso di metropoli, meno pretenziosa di Delhi, meno snob di Bombay. Credo sia la mia preferita, con i suoi buoni ristoranti a prezzi ragionevoli, i suoi parchi dove indugiano le coppiette preservate dal bigottismo imperante in India, le sue massaggerie camuffate da beauty parlours, la brillante cultura bengalese e la bella ombra del British Raj (governatorato inglese).
Calcutta colta e sensuale, una citta’ che sta rinascendo cavalcando forse con maggiore discrezione la vertiginosa -a tratti rovinosa- crescita del paese.

Tratto da Vivere Altrimenti

Foto di Rita Willaert

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Dormire e mangiare
Forse ci sono piu’ alberghi a Delhi che in tutte le citta’ d’Italia messe insieme. Sono letteralmente migliaia. Il cuore di Nuova Delhi e’ Connaught Place, celebre per la razionalita’ della regia architettonica ed i moderni portici di negozi trendy, banche, ristoranti a volte pretenziosi ed alberghi spesso relativamente cari.
A chi volesse trattarsi proprio bene, nel cuore cittadino, consiglio l’Hotel Park (http://newdelhi.theparkhotels.com/), segnalando che costa oltre 200 dollari a notte. In particolare il ristorante dell’albergo (accessibile anche agli esterni) e’ degno di nota per la qualita’ della sua cucina. Personalmente lo prediligo per le colazioni, avendo un debole per la sua pasticceria.
Ovvio dire che si puo’ stare a Connaught Place anche spendendo meno, potendo addirittura scegliere guest-houses particolarmente economiche come la Ringo Guest-House e la Sunny Guest-House. Per questo rimando alla Lonely Planet o altra guida turistica.
L’alternativa economica a Connaught Place e’ Paharganj, frequentata soprattutto dai backpackers. La zona e’ abbastanza caotica ed affollata ma e’ particolarmente comoda per la vicinanza della stazione di New Delhi e ricca di ristoranti, oltre che di hotel, generalmente a costi contenuti.
Una formula “paraventa” puo’ essere: dormire in un hotel di medio livello in zona Pahar Ganj o Connaught Place, far colazione al Park Hotel, pranzare alla caffetteria del centro culturale italiano (accanto all’ambasciata, in zona Chanakyapuri) -ottimo cibo mediterraneo a prezzi ragionevoli- e per la cena non c’e’ che l’imbarazzo della scelta, essendo nutrita l’offerta dei ristoranti. Un paio di segnalazioni al riguardo: il Veda in zona Connaught Place, arredato in maniera piacevolmente kitch, per una buona cucina indiana ed il Ploof a Lodi Colony (central Delhi), piu’ trendy (e un po’ piu’ caro) per una buona cucina internazionale.

L’aria e l’odore di Delhi
Giuseppe Cederna, attore di cinema e teatro ed autore de Il grande viaggio -su percorsi himalayani- definisce l’aria di Delhi “densa come orzata” e ne descrive l’odore come “dolciastro di sciroppo e di corde che bruciano. L’odore vivo del decadimento, dei rifiuti, degli scarti. Delle trasformazioni.
Un inconfondibile fiume di odori che raccoglie fumo, smog, piante tropicali, latrina, palestra, scuola, cartoleria, mercato, immondezzaio, garage, bidis, terra, asfalto, fango”. E’ forse un odore che, come altri elementi peculiari della citta’, potrebbe andare sfumando data l’irruzione potente dell’India nella storia, la sua inevitabile, forse per certi versi auspicabile, occidentalizzazione. Delhi sta difatti diventando, in questi anni, una capitale ancora nuova: la capitale, insieme a Pechino (e per esteso a Bombay e Shangai), del secolo asiatico o, per riprendere il titolo dello splendido testo di Federico Rampini, dell’ “impero di Cindia”. Presa nel vortice potente del transeunte e’ dunque una citta’ che merita probabilmente di essere ancora “annusata” nella sua essenza profonda, prima che se ne perdano molte tracce nel dimenticatoio della storia.

Tratto da Vivere Altrimenti

Foto di Mskadu

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Delhi e’ una citta’ talvolta ingiustamente snobbata da coloro che viaggiano in India. Viene come vissuta “per forza”, quasi fosse un passaggio obbligato, arrivando al suo aeroporto notoriamente malandato. In verita’ credo sia una citta’ che meriti piu’ di quanto possa sembrare. Certo, non ha la piacevole adrenalina di altre capitali asiatiche come Bangkok, l’effervescenza di Bombay, il fascino evocativo di Calcutta.
E’ probabilmente meno peculiarmente indiana delle ultime due citate, senz’altro meno peculiarmente hindu. E’ stata difatti concepita, in primo luogo, come capitale dell’India islamica (Vecchia Delhi) subentrando ad Agra, nel diciassettesimo secolo, come centro principale dell’impero moghul. In un secondo momento come capitale (Nuova Delhi) del british raj, della “sezione indiana” del commonwealth britannico subentrando, in questo caso, a Calcutta. Era il 1931. Sedici anni dopo e’ diventata la capitale dell’India indipendente.

Vecchia Delhi e Nuova Delhi sono abbastanza diverse: “viuzze, piazzuole, moschee” e piccoli e grandi mercati-bazar la prima, viali alberati, strade larghe e comode e bei quartieri residenziali (accanto ad altri piu’ popolari) la seconda.
Vecchia Delhi e Nuova Delhi, tuttavia, sono facilmente identificabili con un unico tessuto urbano, sfumando armoniosamente l’una nell’altra.

Cosa vedere
Per far si’ che la visita a Delhi offra una buona finestra sulla complessiva cultura indiana e’ d’obbligo una visita al National Museum (che ha due omologhi nell’Indian Museum di Calcutta ed il Prince of Wales Museum di Bombay). In una mattinata si puo’ avere un assaggio della preistoria, la storia, l’antropologia e l’arte (in particolare scultoria e miniaturistica) dell’intero subcontinente. Non molto distante dal museo la Safdarjang’s Tomb, mausoleo settecentesco: una delle ultime espressioni dell’architettura moghul.
Per un’espressione architettonica piu’ antica merita di essere segnalato il mausoleo di Humayun (Humayun’s Tomb), ritoccato nel tempo per avvicinarlo all’ideale estetico del Taj Mahal di Agra, realizzato (il Taj Mahal)per ordine dell’imperatore moghul Shah Jahan e definito dal poeta bengalese Rabindranath Tagore “una lacrima sul viso dell’eternita’”.
Allo stesso Shah Jahan si deve la realizzazione del Forte Rosso (Lal Qila) di Delhi, ultimato nel 1648 e da cui avrebbe successivamente amministrato l’impero il figlio Aurangzeb. Le mura del Forte Rosso si estendono per circa due chilometri e contengono le vestigia, in buono stato, di diversi edifici imperiali. Certo, ci vuole un po’ di immaginazione per vedere gli stessi edifici ricoperti di oro, argento e pietre preziose (oggi ne rimangono gli “scheletri” in marmo e pietra rossa), i giardini lussureggianti percorsi da canali di acqua limpida (oggi tristemente asciutti) che portava refrigerio sin negli interni opulenti. Uno dei fabbricati del Forte Rosso e’ adibito a piccolo museo, dove e’ possibile ritrovare alcuni oggetti del quotidiano moghul.
Poco distante da Lal Qila la piu’ grande moschea dell’India: Jama Masjid che reca ancora la firma di Shah Jahan. Faticosa ma senz’altro edificante la “scalata” del minareto-sud da cui si gode una splendida vista della citta’ e delle mura del Forte.
Spostandosi nella zona meridionale e’ un altro minareto, il Qutb Minar, che merita una visita ed una piacevole sosta nei giardini che lo ospitano. La costruzione e’ iniziata alla fine del 1100, per celebrare la sconfitta dell’ultimo dominio hindu sulla citta’, rappresentando un bell’esempio di architettura “paleo-afghana”.
Di ritorno dal Qutb Minar verso il centro merita una sosta, all’imbrunire, l’India Gate, in stile quasi “neoclassico”, particolarmente amata dagli autoctoni pur non avendo la celebrita’ dell’omologa di Bombay.

Tratto da Vivere Altrimenti

Foto di mpnchar

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